https://www.youtube.com/watch?v=tlnd2uoEquY&t=332s
Путешествие по Тоскане началось в Риме, где мы за смешные деньги и безо всякого залога взяли Citroen C3 на вокзале Термини. Едем для начала в Валь Д’Орча. Навигатор Sygic уверенно ведет по римским закоулкам на трассу. Огорчило практически полное отсутствие на ней забегаловок с водой, кофе etc. И только на платном участке попалось нечто вроде супермаркета с кафетерием. Свернули к Пьенце и тут Sygic уснул. Курсор не успевал за разговорчивой Наташей)) Пришлось переключиться на «бесплатный сыр прямо из мышеловки" - навигатор HERE - и — ура-ура -он дотащил нас не просто до San Quirico D’Orcia, но кипарисовыми закоулками средь полей — до нашего сельхозотеля.
Агритуризмо при первом взгляде вызвал противоречивые эмоции. Ну, во-первых, лил дождь, и больше всего хотелось скорее выпить чего-нибудь горячего…нет, не горячительного, а для начала кофе. Ну, а потом уже можно и… Ехать за этим в Сан Квирико (пара километров от агритуризмо), искать тратторию, после долгой дороги было лень, а доступа к кухне в нашем отсеке дома не было… Как «чайник» по-итальянски я не знал, талантами Ярмольника тоже был обделен… Тупиковую ситуацию разрядили женщины, найдя неизвестный лингвистике, понятный только им обеим, язык. Но все забылось, когда я посмотрел в Окно. Это было — именно так, с большой буквы — Окно в Тоскану. Наша комната нависала над ландшафтом, украшенным традиционным для тосканских пейзажей одиноко стоящим вдали домиком с кипарисами вокруг. А кругом — бархатистыми волнами растекались свежевыкрашенные весенние тосканские луга. И дождь оказался как нельзя кстати — по лугам плыли лохматые ломти тумана. Если вы скажете, что смотреть минут пятнадцать в распахнутое окошко на дождь, поливающий эту красоту, и забывать про голод, жажду, усталость, это метафора, вы мне не друг. Вообще-то, когда мне не показывают океанский горизонт, я очень быстро вспоминаю про еду и выпивку. И зелеными холмистыми лугами жителя Северного Кавказа не удивишь. Но вот этот ракурс в деревенском окошке был ни на что не похож, а действовал не слабее океанского простора… В общем, очнувшись, я обнаружил и чашку с дымящимся кофе, и остальной джентльменский набор… Помните байку про бедуина, который не хотел уходить от водопада, ожидая, когда кончится вода? Примерно так я и провел этот первый вечер. И граппа тут ни при чем…
Утром дождь перестал, светило засветило, и наше авто бодро покатило к первому и ближайшему пункту программы — тарковскому местечку Bagno Vignoni. Мне в силу возраста довелось следить за фильмографией Андрея Арсеньевича по мере ее разрастания, и, вне зависимости от эмоциональной составляющей (от фильма к фильму она была разной), почерк Мастера всегда был узнаваем и неповторим. «Ностальгия», которую, я, в отличие от «Зеркала», например, или «Сталкера», практически не пересматривал, запомнилась двумя вещами — странным обветшалым бассейном в клубах холодного пара и игрой Олега Янковского, которого я считаю лучшим актером всех времен и народов. Пара над водой в то утро не случилось, про солнышко я уже написал, ну, а вот настроение того места… Оно сопровождало меня в поездке и стало лейтмотивом видеоотчета…
Сан Квирико д’Орча и в самом деле — сердце Тосканы. Все рядом, поэтому объехать за день пару-тройку знаковых городков не составило труда. Другое дело — найти парковочное место, но тут уж как повезет. Итак, было утро первого дня, и следующей по списку была Пьенца — «образцовый город» папы Пия 2-го, а далее — Монтепульчано— город знаменитого вина, крошечный Монтикиело и аббатство Сант-Антимо.Визуальный ряд — на видео. А что запомнилось? Калейдоскоп крепостных стен, средневековых соборов, узеньких улочек. Роскошные панорамы шелковистых тосканских просторов, пронзенных иглами кипарисов, со всех стен. Прекрасное состояние всей этой древности. Обилие цветов. Мелодичные колокольные звоны — в каждом из городков свои. Восприятию, конечно, мешали толпы турбизонов, но, занырнув в сторонку, иногда удавалось от них избавиться. Так, в Монтепульчано, наткнулись на симпатичный барчик с видом на крошечную площадь и микро-собор с нано-колоколенкой… Там и причастились. Vino Montepulciano Nobile впечатлило, причем не столько ценой, сколько насыщенностью или, на сленге сомелье, «полнотой», и вот пить его, наверное, стоит именно так — с видом на аутентичное средневековье, пусть и в миниатюре.
Monticchiello — симпатичный и не затоптанный туристами городок-замок. Средние века средними веками, а вот во времена фашистской республики партизаны — местные жители — навешали хороших люлей итальянским фашистам-карателям. В ответ уже немцы двинули на крошечный городок целую дивизию, выволокли всех жителей и выстроили вдоль крепостной стены, имея приказ: «жителей расстрелять, а Монтикиелло сравнять с землей». На счастье, один из местных помещиков был женат на немке — Ирме Ангебен — которая упросила немецкое командование не портить себе карму… В общем, немцы плюнули и оставили итальянцев самих разбираться промеж собой … А после войны событие увековечили памятником, который можно увидеть на той самой расстрельной стене.
Об аббатстве СантАнтимо, его истории, по красивой легенде идущей аж от самого Карла Великого, написано много. Многие считают его самым фотогеничным монастырем Тосканы. Действительно, выгодное расположение, эффектный адресный план на фоне виноградника и с огромны кипарисом у стен. Знаменит григорианскими песнопениями, которые несколько раз в день можно услышать — и подумать под них о своей грешной жизни. Но вот я просто сердечно благодарен поющим монахам, которые вели службу, пели, молились, зажигали свечи — и совершенно не обращали внимание ни на перешептывающихся турбизонов, ни на нахальных видеооператоров))
Следующее утро снова разбудило стуком дождя по подоконнику Окна. Захотелось расположиться и продолжить. Но мы люди служивые, «план — закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь». Едем брать Сиену. Сразу оговорюсь, почему в нижеприведенных координатах нет сиенской парковки. Из человеколюбия. Не хочу, чтобы кто-то повторял наши круги вокруг Сиены, нарезаемые и раз, и еще раз, и еще много-много раз. Видимо, святая Екатерина, чьим именем парковка названа, мстительно припоминала мне каких-нибудь «кать» из моей молодости… Но, как это часто случалось (раньше, жена, давным-давно:), и эта неприступная крепость пала после недолгой осады… Мужик на заправке показал дорогу, а гнев святой покровительницы парковки смягчили два евро в час (и один евро за туалет после всей этой нервотрепки). Поднявшись по эскалатору, вошли в крепостные стены, твердя как мантру, строчки из путеводителя: «Сиена — один из самых красивых итальянских городов. Секрет Сиены, наверное, в том, что в ней чудесным образом совместилось сразу все, чем очаровывает путешественников Италия. Сиена — один из старейших городов Италии, ровесница Рима…" Но в ровеснице, как и в самом Вечном, пришлось буквально просачиваться сквозь плотную разноязыкую биомассу. А силы-то уже не те, что в начале поездки… просто вавилон какой-то… Вдохновило архитектурное совершенство собора и задранная кверху голова — там, вверху все было аутентично, made in Siena, not in China… Добросовестно проскакав вокруг Дуомо, процокав по ипподрому Пьяццы дель Кампо и сделав несколько планов уличных сценок, я все-же запросился в стойло. И вот тут, видать, Катерина опять взбрыкнула. Первый и единственный раз в Тоскане нас накормили черт знает чем, и это черт знает что было невкусным… Уже перед обратным эскалатором, нагнувшись к моему уху, Сиена виновато шепнула (помните анекдот про скачки?): «ну, не шмогла…»
Зато сколько кайфа готовил вечер… Если продолжить лошадиные аллюзии, жизнь, на самом деле, зебра, но вовсе необязательно чередование черного с белым должно кончаться ж*пой… Аббатство Монте Оливето Маджоре встретило раскатами так и не разразившейся грозы, тенистыми кипарисовыми аллеями, колокольным звоном и практически пустым внутренним двориком-клуатром. По периметру клуатра — фрески, эпизоды из богатой жизни св. Бенедикта. Почему полное духовных подвигов жизнеописание святого доверили писать художнику, многочисленными грехами честно заслужившему прозвище «Содома» — остается гадать… В центре дворика св. Бенедикт в мраморе благословлял паломников, глядя на нас добрым умудренным жизнью взглядом. Конечно, после Содомы-то, я ему показался агнцем… На фресках из жизни святого не было обозначено, которые из них написал другой живописец, Лука Синьорелли, а какие — Антонио Бацци, Содома. Но вглядевшись в некоторые лица, позы, женские тела, едва прикрытые смелым прет-а-порте, авторство вы определите без труда. Вот так, с развивающими квестами, можно нескучно проводить время в галерее Montе Oliveto Maggiore … После чего с чувством выполненного долга идти в закрома. В подвалах монастыря хранятся дубовые бочки, размерами достойные легендарных портвейновых погребов Вила Нова ди-Гайа. А монах-полиглот не только предложит продегустировать вина и масла, но и расскажет об аббатстве немало любопытного, выходящего за рамки путеводителей. В аббатстве на сегодня всего 30 монахов. И огромные площади под виноград и оливы. Вина, граппа, ликеры на 25 травах, оливковое масло, злаковые — все отменного качества. Проверяю на себе сейчас практически ежедневно)). Настоятель — доктор наук (PHD), математик. «В настоящий момент — вы заметили, пролился дождь — он ходит по мокрым виноградникам, проверяет лозу»… Мы из уважения к настоятелю продегустировали результаты монашеского труда и ушли, унося с собой не только вино и масло, но и — позитивную атмосферу этого замечательного места. Деталь напоследок: уходя из монастырского здания, встретились глазами с монахом, сидевшим у входа. Он наградил нас такой искренней улыбкой, что, возвращаясь к Окну, наш ситроен так и подмывало взлететь над серпантином…
Маршрут следующего дня — Аббатство Сан-Гальгано, путь неблизкий (около 70 км в один конец), мне даже советовали на него забить, как забил -меч в скалу — сам рыцарь Гальгано… Но в источниках проскользнуло, что радиоуглеродный анализ показал подлинность меча и его принадлежность 12 веку… захотелось удостовериться)) Да и дорога туда — одно удовольствие: совершенно безлюдный серпантин среди зарослей. Наградой стало еще одно открытие — войдя под своды циклопического, хотя и полуразрушенного, монастыря, вы оказываетесь в антураже опять-таки «Ностальгии» — именно здесь Тарковский посадил главного героя с псом в заключительном плане фильма. Сама легенда о том, как негодяй и разбойник Гальгано Гуидотти, воткнув меч в камень, стал святым отшельником — в комментариях к видео. Да, немного о мече… Он в часовне, которая находится на холме, минутах в пятнадцати подъема от гигантской развалины. На счастье, часовня была пуста и представлять себе в лицах эту экзотическую историю никто не мешал… Вот все, что связано со святыми мужеского полу, у меня складывалось удачно… Половая солидарность, однако… Да, билетик и в монастырь, и в часовню, и в музей один — 3 евро. Парковка бесплатная. Рядом — кафе.
Дорога была не близкая, поэтому на обратном пути завернули освежиться в серные источники Сан Филиппо. Машину оставили у обочины, по тропинке спустились к журчащей речке. Вокруг русла — небольшие пруды с характерным ароматом. В каждом — по парочке, мечтающей о том, чтобы других парочек рядом не было…
Поужинали в траттории Сан Квирико, рекомендованной хозяевами агритуризмо. Всем подряд они, что ли, ее рекомендуют… Часам к восьми там уже был аншлаг. И, хотя вино с пастой было вполне себе ничего, мы, не засиживаясь, по-доброму попрощались с заведением … Ведь нас ждало Окно. Вы же понимаете…
На четвертый день я начал задумываться, а как же нам дальше жить… без Окна? Ведь не спорить же с нашим Эрихом-Марией, любимым Ремарком: «…то, что примешь близко к сердцу, хочется удержать… А удержать нельзя ничего» . К месту вспомнился другой стереотип — а простые люди справляются с жизнью именно благодаря набору стереотипов — о том, что, «лекарство от любви — другая любовь». Решено, едем к морю. А по пути ждет «жемчужина» Тосканы со всеми своими четырнадцатью башнями и прекрасным отрезвляющим средством от любовного недуга Vernaccio Di San Gimignano…
Любой тосканский город для путешественника начинается с парковки. С негативом или легким сердцем ты входишь в древние ворота — тоже от нее, родной, во многом зависит. Тут у Сан Джиминьяно все в порядке, называется это место Parcheggio Giubileo, места всем хватает (впрочем, мы были в начале мая, так что не ловите на слове). Перед выходом стоит павильончик с автоматами, в которых можно взять билетик, а по возвращению — оплатить по факту. Он же служит проездным на шаттл-бас до города. Впрочем, мы ждать не стали, навигатор показал, что древний город где-то в километре, и дружной интернациональной толпой пешком двинулись на штурм древних стен и башен. Понравилось, что «под каждым, под кустом был готов» …уличный музыкант, создающий правильный фон прогулки. Много скверов, зелени вообще, что немаловажно, т. к. уже было достаточно жарко. Музей понравился больше всего! Музей вина Vernaccio Di San Gimignano… Дегустация, рассказ о вине, немноголюдность и — два бокала охлажденного розового на столике с видом на всё-всё-всё. Дежурная, но не менее от этого впечатляющая, панорама окрестностей. В общем, часа три было оптимально — это без экстрима в виде подъема на башню, подозреваю, что вид с крепостной стены был ненамного хуже.
От Сан Джиминьяно где-то сотня километров до приморского местечка Quercianella, Livorno. Выбор пал просто по близости квартиры к морю, удачной цене и благодаря разговорчивому хозяину Пьетро. Оттуда планировались поездки в Пизу, Лукку, Вольтерру, отдых на море. Что и выполнили («план — закон», вы же помните), на сколько процентов выполнили — уже другой разговор. К пизанскому Полю Чудес настрой был изначально скептический и, хотя бесплатная парковка понравилась, далее начался вавилон. На подходах афропизанцы шумно впаривали палки для селфи… Наивные дети природы, знали бы они, что я мысленно проделывал с ними и этими палками. Далее пришлось проталкиваться сквозь опять же афропизанский базар, лотки, чепки, навесы. Растеряв на нем остатки толерантности, ввалились на Campo dei Miracoli. Для тех, кому еще интересно, я все-таки сделал несколько видеопланов этого знакового местечка. Сам-то с детства любовался башней в книжках с картинками. И скорее в Лукку, которая, не в пример Пизе, способствовала релаксу. Подземная парковка Mazzini находится в полукилометре примерно от площади Сан Микеле. Там встретились с друзьями, поболтали в кафе около собора, прогулялись по этому атмосферному городу.
На обратном пути был просто ослеплен дивной красой девушки в купальнике (так мне поначалу показалось, что это была — девушка и то, что на ней было — купальник), стоявшей у обочины, в элегантной позе, облокотившись на свой автомобиль. Далее последовал диалог из «Брильянтовой руки». Я: «Может ей что-то надо…». Жена: «Я тебе потом объясню, что ей надо»… Иэхх… так и не объяснила, хотя девушки в купальниках стали попадаться через каждые пару км… Видать, пошел у них сезон…
Ну и, перед отъездом во Флоренцию, решили завернуть на пляж, совместив его с Вольтеррой. Ближайший по навигатору был в местечке Castiglioncello, недалеко от города Rosignon Solvay. Лигурийское море было ласковым, теплым, народу мало, туриков вообще ноль, кампари со льдом усердно подливали в пляжном барчике… Одним словом, было решено, что этруски подождут… И ни минуты об этом не пожалели — провели там прекрасный солнечный день. Кстати, рекомендую ресторанчик на пирсе, «Tirrena». Мы, две «дуси, измученные пастой», просто набросились на привычную российскую еду: свежевыловленные морепродукты, салат с рукколой, сибасс со спаржей и соусом песто))) А уж Верначчо 2014 года (Hydra) было просто вне конкуренции. Даже скупой на оценки IOS-овский определитель вин vivino расщедрился аж на 4 балла из 5… В целом время в Quercianello пролетало весело, незаметно, и, так как машина все время была на приколе, с частыми дегустациями: у моря было несколько открытых барных террас, пустых и романтичных, где идеально сочетались prosecco и шум прибоя…
Ну вот, пора и честь знать. Завершили поездку во Флоренции, но это совсем другая история. По «причинческим технинам», как говорила Масяня, я о ней умолчу
